作者丨HaroldKoda

译者丨jillhear

自年CristóbalBalenciaga在巴黎创立巴黎世家时装屋，到年关闭时装屋的三十年间，这位西班牙裔设计师一直都是法国高级时装界公认的领头人。他甚至受到竞争对手ChristianDior的推崇，Dior曾把整个时尚界比喻成一支管弦乐队——所有设计师都是演奏者，只有Balenciaga才是乐队指挥，“我们唯他马首是瞻”。

Balenciaga当年那些极具革命性的创举经过漫长而细微的衍变，时至今日仍具有深远的影响力。他所设计的箱形半合体套装、丘尼克式连衣裙、农夫式宽松上衣等款式第一次出现在巴黎世家时，都曾引起广泛争议，但稍加改变之后便成为战后每一位女士最普通不过的穿着（见下图）。

图中最右为年的红色箱形套装，正面颇为合体、背后却设计得相当宽松，这种半合体的廓形，是对当时盛行的NewLook极致腰线的变通，随后成为一种时尚。设计于年的红色和棕色亚麻丘尼克式套装，它们的廓形和比例被几乎所有的法国时装设计师所效仿。左二年的棕绿色裙装，显示出和服袖与斜裁技术对Balenciaga的影响。

继Poiret富有异域风情的裁剪、20年代丢弃曲线的样式、30年代巧妙的斜裁之后，Balenciaga促使曾在19世纪晚期登峰造极的缝制工艺再次席卷时尚界。一时间，《Harper’sBazaar》的CarmelSnow、《Vogue》的DianaVreeland、LeolGuinness女士、以及PaulinedeRothschild男爵夫人等圈内人士一致认同只有Balenciaga设计的裙子才是完美的象征。就连一向刻薄的CocoChanel都忍不住献上溢美之词：“Balenciaga是我们当中，唯一一个全面掌握设计、裁剪和缝纫的人。”

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传统的践行者

对裁剪的完全精通使Balenciaga区别于他的竞争者，在设计中应用几何形的做法，在当时也极具前瞻性。尽管那些新奇又简单的造型，遮掩了Balenciaga作品中的古典主义特征，但仍能从中发现他对历史服饰形制和传统裁剪方式的借鉴。他创造出的样式似乎前所未有，但其实每一件都离不开长期磨练出的裁剪技艺——纱向的平衡和精心设置的接缝。Balenciaga设计过一件现代感极强的深蓝色晚礼裙，成品使用硬挺的真丝欧根纱制成，看上去没什么特别，也许只有通过坯布样衣上的种种标记，才能领略裁剪背后的奥妙（见下图）。CecilBeaton曾说：“Balenciaga是时装界的毕加索，因为他和毕加索一样，在他所有现代性尝试的背后，隐藏着对传统的尊重和对单纯轮廓的追求。”

图中左裙是Balenciaga年设计的深蓝色真丝欧根纱（gazar，Balenciaga本人参与研发的面料，译者注）晚礼裙的坯布样衣，简单而准确的记号显示出他对面料纱向在结构中的作用的理解，其曼妙的造型依赖于斜裁技术的应用。

即便是他最具创造性的设计——年的“一条缝外套（single-seamcoat/one-seamcoat）”——也是一种对古代欧洲服装结构形式（bogcoat，译者注）的重新演绎。用只有一条后中缝的裁片组成了衣身和袖子，但Balenciaga并非只是单纯地拷贝，他去掉了“原型”中的腋下插片，取而代之的是在肩部添加了一小块梯形插片（实际上，在肩部插入插片的做法也是欧洲衬衫裁剪的传统，译者注）。此外，他还用省道来取得更立体的形态——仅在领片上就设置了20多条省道——并将省缝巧妙地隐藏在格纹中。传统服装结构的单纯性得到保留，同时借助Balenciaga精湛的技巧获得升华（见下图）。

设计于年的“一条缝外套（single-seamcoat）”结构非常简单，它的“原型”是在多种文化中都曾出现过的一片式服装。图中左侧为假缝好的坯布样衣，后面悬挂的是其样板。由于这是一件双排扣外套，需要额外的搭门量，否则它的衣身也许能够做成一片式结构。传统服装作为一种二维形态的基本型，经Balenciaga之手得到升华。领片上20多条省道都被小心翼翼地隐藏在格纹之中；肩部插入的插片有造型和平衡的功能。

“一条缝外套（single-seamcoat）”所借鉴的原型“bogcoat”（译者供图）

Balenciaga设计于年的“一条缝外套（single-seamcoat）”的结构示意图（译者供图）

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幻觉艺术的大师

Balenciaga的顾客当中不乏摩纳哥Grace王妃、温莎公爵夫人、收藏家PaulMellon夫人等全球最优雅的女性，她们能够理解他，也有购买实力。这些最会穿衣的女人最欣赏他别出心裁的衣领：一种在脖颈后方向下垂坠的翻领。Guinness女士曾这样描述它，“它让女人和她们的珍珠项链吐露芬芳”，因为这种领子在视觉上延长、润饰了颈部曲线。Balenciaga设计的半合体外套，前面合体、后面宽松，使穿着它的女性身材更显颀长。此外，Balenciaga善于玩味细微之处的比例关系，他的及腕袖和斗牛士短茄克都有在视觉上拉长身高的作用。

尽管Balenciaga在当时备受社交名流的青睐，也被公认为最具权威的高级时装设计师，但实际上他的作品之所以广泛流行，所设计的外套和套装在美国广受欢迎，要归功于他用精湛的裁剪提升了家庭主妇这一群体的形象。比如Balenciaga在年曾用杜法丁绒（duvetyn）做过一件披巾式外套，敞开的侧缝、流动的衣片，它的造型与强调蜂腰的NewLook截然相反。看似简单，却做足内功：衣袖上的规律褶全靠内部构造，从领线到袖口，使用缝在里层的一根细细的塔夫绸带子将每一个褶牢牢固定（见下图）。

Balenciaga年设计的披巾式外套，其垂坠的衣袖，启发过Givenchy、ReiKawakubo和Ungaro等设计师。衣袖的基本结构与和服袖相似，密集的褶全靠内部构造，从领线到袖口，每隔4英寸做一个褶，并缝在里层一根细细的塔夫绸带子上。

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永不过时的设计

也许Balenciaga创造过的最出色的幻觉艺术，当属他设计的前高后低的腰线（见下图）。腰线从前胸向后滑落，贴服在臀部上方，围绕成一个优美的椭圆，有修饰比例、消除臃肿的效果，几簇浅浅的碎褶使腰线成为视觉中心，从而使人忘记穿着者真实的身段。

年Balenciaga以西班牙马车夫的外套为灵感设计的红色天鹅绒家居长袍，利用前高后低的椭圆形腰线，修饰了穿着者的身材。

一些服装制造商必须支付入场费或保证金，才能获得亲临发布会现场的机会，这一费用将来可以在预订Balenciaga的样板或设计时进行抵扣。那些样板的每一个细节都非常具体，和发布会现场动态展示的样衣完全相符。尽管保证金的金额相当高昂，并且这一价格和购买最终样板的费用相比是九牛一毛，但那些来自美国的服装制造商仍然觉得物超所值。

美国第七大道的服装销售商们有一个共识——每一季只需在Balenciaga的样板上稍加修改，就可以用很多年。原因不外乎以下三点：其一，Balenciaga是流行的预测者和创造者；其次，Balenciaga和其他高级时装设计师不同，他不会对前一季的廓形和衣长做颠覆性的改变，每一季的样式只是缓慢地过渡，避免了迅速过时；最后，Balenciaga的裁剪变通性很强，也很适用于成衣领域，对穿着它的女性身材并不挑剔。

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朴素与奢华的并用

与Dior时装屋时刻洋溢欢呼和掌声的节日气氛相比，Balenciaga的时装屋就像他本人的某些作品一样，给人一种禁欲主义的森严感。作为受众人膜拜、笼罩着圣人光环的大师，Balenciaga需要工作场所保持庄严肃穆，他的沙龙、工作室和作坊像教堂一般神秘，就连助手也被人称为Balenciaga的“小修士”。发布会上，他的模特也都优雅得无可挑剔，总是神情严肃、步履匆匆，而且他很反感秀场充斥喧哗和掌声。然而，在这样一种肃静而神圣的氛围中，这位对完美怀有执念的人，并不仅只创造简朴，他的作品也有奢华的一面。

Balenciaga对简朴和奢侈的并用十分明显，比如他铺张地使用大面积面料去塑造建筑廓形的体量；他对颜色的偏好也两极分化，既喜欢用西班牙乡村暗沉的调子或农民身上灰黑的色彩，也喜爱来自斗牛场及弗拉明戈舞台上的夺目的红、馥郁的紫、明快的黄和鲜嫩的绿。

由于受到西班牙巴洛克艺术的影响，他也时常运用华丽至极的刺绣、在天鹅绒和色丁布上镶嵌黑玉和丝绸饰边、用裁成叶状的皮革做贴花、让金属亮片锻造出光泽、选用鲟鱼子大小的彩珠进行装饰（见下图）。但Balenciaga最出色的装饰设计是他从斗牛士服装上获得的灵感：桃红色短茄克下摆边缘缀着一排排球形流苏，球状装饰表面的丝绸面料和穿插其中的细小珠片相互辉映，散发柔和光泽。然而，再丰富的装饰也无法掩盖Balenciaga的设计重心——用最简单的结构和最少的支撑，构建最大化的廓形。

尽管Balenciaga因其独到的造型和结构设计而著称，但在他的作品中也不乏汲取巴洛克灵感的浓艳色彩与精美刺绣。图中展示的黑玉嵌饰与镀金贴花的细节，属于一件年的宴会裙。

虽然人们不时拿CharelsJames与Balenciaga相提并论，但究其根本，CharelsJames的建筑感依靠的是一层层地堆砌，而Balenciaga建筑感的根基则在于面料与裁剪之间的平衡，织物的性能、纱向的强度、接缝的位置、甚至缝份的宽窄都是构成这种平衡的要素，比如在处理几乎所有聚褶的形态时，Balenciaga都会使用双倍宽度的缝份来支撑造型。Balenciaga有一件球形长裙，裙片后腰线以外的面料特意多裁出一些，做褶后折回内层，起到巴斯尔裙撑的作用，这条裙子传递出性感的原因，不是因为它贴合身体曲线，而是透过衣裙游离在身体之外的那种奇妙感觉来体现（见下图）。

Balenciaga善于通过探索面料自身特性来塑造建筑廓形，这条设计于年的塔夫绸晚礼服就是一个恰当的例子。外裙与身体并无直接接触，在内层用大量与裙片连裁的面料堆叠在臀后，裙内还有一件薄纱制成的紧身胸衣用以支撑。前裙摆特意挖去一小块，目的就是为了在行走时，空气能够随着穿着者的活动钻入裙内，让裙子的形态流动起来。

归根结底，Balenciaga这条裙子的形态与穿着者的活动密切相关，PaulinedeRothschild曾把这种感觉比作海潮：“行走中的女士带动空气，使裙子前后左右起伏不定，像泛起的波涛一样微妙。”为了促进空气的流动，Balenciaga特地将前裙摆剪去一块，同时稍稍延长了后裙摆。

下图这件年用真丝欧根纱（gazar）裁制的结婚礼服，是Balenciaga将这条设计法则运用到极致的证明。静止时，它展现出斜裁特有的柔和波浪；行走时，钻入裙内的空气撑起面料，构建出一种圆椎体般的廓形。这条裙子没有前中缝，只有后中缝和肩缝两条功能性的分割线。由于幅宽的限制，拦腰做了一条拼缝。如果面料足够宽的话，这条来自他发布的最后一个系列的裙子或许一片就可以裁出。

年的象牙色真丝欧根纱结婚礼服，是Balenciaga在设置接缝和运用斜裁技术方面的极致之作。肩缝和后中缝是仅有的两条功能性分割线。腰围处拼接另一块面料，以增加长度。如果面料门幅足够宽，或许可以裁成一整片。穿着者活动时，进入裙内的空气，撑起圆锥形的廓形；而在静止状态下，又展现出斜裁特有的优雅波浪。

在此系列发布一年之后，Balenciaga毫无征兆地关闭了自己的时装屋，他告诉朋友们这是由于他的顾客日益减少，但也存在另一个可能，他高超的裁剪技术在他发布的最后一个系列中已发挥得淋漓尽致，他参透了所有的板型，他的探索已经得出无人超越的结论。

原文名为“Balenciaga:TheArchitectofElegantClothing”

原作者HaroldKoda

原作发表于年的《ThreadsMagazine》